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小麦怎样走上藏族餐桌:西藏现代化与藏族饮食文化变迁

发布日期:2016/3/13 12:17:24 浏览:

从70年代至今,藏区居民对待小麦的不同态度经历了三个曲折的阶段:从最初“藏族不愿吃小麦”到90年代“小麦是不坏的选择”,再到今天“藏族都爱吃小麦”。“什么好吃”和“什么不能吃”往往是不同族群间彼此区分和划定禁忌时最重要的文化符号,那么,到底是哪些机制在制约和影响着藏族人的饮食口味呢?

       作者认为:第一,藏族传统饮食文化是青藏高原独特自然环境塑造的,20世纪70年代小麦受到文化抵制的实质是当时条件下小麦与自然环境和生计模式的冲突。第二,人口压力、技术进步和其他现代化措施会改变自然环境与生计模式、饮食习惯的制约关系。90年代后,进一步现代化从多方面改变了藏族生产生活环境,小麦因此能扬长避短,嵌入藏族餐桌。第三,人类也不只是外在变化的被动接受者,藏族在不同时期会根据情况作出符合其利益的选择,主导着现代化和文化变迁的进程。

       本文原发表于《开放时代》2015年第3期,授权澎湃新闻转发,读者可移步《开放时代》微信号(open_times)阅读带附注的完全版本。

拉萨春藏族居民正在麦场打麦子。CFP图

       “吃”是人类生活必不可少的组成部分,在漫长的历史实践中,不同民族形成了各具特色的饮食习惯,体现着文化的差异和民族的特性。长期以来,由于特殊的地理环境和闭塞的交通条件,藏族形成了与周边民族大相径庭的饮食习惯,由青稞炒制研磨而成的糌粑是藏族最主要的传统食物,它具有制作简单、携带方便等诸多优点。过去,藏族几乎顿顿都以青稞为食,同时,青稞还被普遍运用到了从婚丧嫁娶到活佛转世等社会生活的方方面面,“一手糌粑,一手酥油茶”的藏族形象早已深入人心。

       然而,今天我们再去观察藏族餐桌时,却会惊讶地发现,“一手糌粑,一手酥油茶”其实已经不能反映藏族的真实生活了。20世纪90年代以来,一些抽样调查和民族志研究均显示,藏族的小麦食用量正在不断增加,青稞食用量则随之下降。在许多藏族家庭中,往往只有老人依然喜食糌粑,成人和孩子大多更喜欢面条、包子等小麦食品。在藏族生活中,青稞正在从三餐主食退居为早餐食物,而小麦则逐渐占据了正餐主食的位置。

       对此变化,现有研究多将原因归结为现代化。具体来说,第一,农业发展带来了小麦种植面积和产量的巨幅增长,使大量食用小麦成为可能。第二,现代化和多元文化交流促使藏族开始尝试、接受新的食物和文化。

       表面看来,以上结论可以解释20世纪90年代以来的藏族食谱变化。但是,当我们将目光投向更长的历史时段时,我们就会发现它无法回答的问题。事实上,早在70年代,“大规模推广小麦种植”的农业政策就曾使西藏的小麦食用量超越青稞,但当时小麦却没有受到普遍欢迎。相反,70年代后期“吃小麦”引发了西藏居民的普遍不满和抵制,1980年中央考察团在藏期间,群众反映最强烈的问题就是“不愿吃小麦,要吃青稞”。顺应民意,1980年秋,“大规模推广小麦种植”的农业政策戛然而止,自治区转而推行“大规模压缩小麦种植,扩大青稞种植”的新政策。然而,令人费解的是,又是短短数年后,那些曾经抱怨“吃小麦”的藏族农民却又开始大规模复种小麦,主动把小麦请回自己的餐桌。而在今天,小麦则成了“藏族都爱吃”的食品,并重塑着藏族饮食文化。

       简而言之,20世纪70年代以来藏族饮食文化变迁经历了“不愿吃小麦”、“小麦是不坏的选择”和“爱吃小麦”三个曲折阶段。对此,我们不禁要问:为什么小麦曾经遭到强烈地排斥?今天却又能成功融入并改变藏族饮食文化?不同时期的哪些因素影响着藏族对小麦的观念?怎样的机制形塑着藏族饮食文化的变迁?

       显然,已有的结论很难回答这些问题,其不足在于:第一,现代化只是文化变迁的宏观背景,其宏观影响必须通过具体因素和机制才能实现。第二,文化是发展变化的动态过程,它受众多即时性因素制约,现代化在不同时期带来的即时性因素是不同的,现有研究则对此缺乏关注。因此,要回答以上问题,我们就需要回到历史,重新发掘那些具体的和即时性的因素,这样我们才能真正理解藏族饮食文化的变迁历程,理解现代化对藏族生活的真实影响。

       理解这些问题的现实意义也非常重要。首先,发展是西藏治理的首要任务,“尊重民族习惯”则是西藏发展的基本前提。然而,20世纪70年代藏族饮食习惯是“不愿吃小麦,要吃青稞”,中央也承认“盲目扩种小麦”是“不尊重民族习惯”;今天,藏族的饮食习惯却又变成了“爱吃小麦”。因而,我们在治理中该如何把握民族习惯?这就要求我们必须系统地理解形塑民族习惯的各种因素,才能制定出真正尊重民族习惯、行之有效的发展政策。

       第二,“吃什么”也不只是口味问题,饮食差异引发的群体冲突贯穿人类历史。1959年和1989年两次骚乱时,分裂分子频繁喊出“吃糌粑的站出来,把吃米面的赶出去”的分裂口号,试图将“吃糌粑的”藏族和“不吃糌粑的”非藏族对立起来,以达到蛊惑和煽动的目的。今天,饮食习惯的变迁则让他们不可能再用这些口号制造民族对立了。由此可见,小麦走上藏族餐桌的过程也是藏族与中华民族其他成员交往扩大、差异缩小和文化交融的过程。理解这一过程,有助于我们探求发展、民族团结与国家认同的制约机制。

       第三,现代化给西藏带来了翻天覆地的变化。然而,“藏独”和反华势力却将此歪曲为“强制同化”。国内外对此谬论已有许多回应,但多是宏观数据展示或微观个体生活描述。本文则希望将宏观的现代化与微观的个人生活结合起来,证明西藏正在发生的变迁是普通藏族居民自发、自愿、自主选择的结果,体现了藏族文化的繁荣与发展。

       20世纪70年代后期:“藏族不愿吃小麦”

       (一)20世纪70年代以前的西藏小麦

       与青稞一样,小麦在西藏也有数千年的种植历史。《旧唐书·吐蕃传》记载:“其地气候大寒,不生秔稻,有青稞麦、褭豆、小麦、荞麦。”乾隆时期成书的《西藏记》记载:“拉萨,谷属产青稞、小麦、胡豆、碗豆、菜籽。”15由小麦制成的面条、包子、烙饼、图巴(面疙瘩)、老锅馍馍、巴籽馍姑都是藏族喜爱的传统食品。但是,由于自然环境的限制,小麦只能在海拔较低的河谷地区种植,1970年,西藏小麦种植面积仅4万亩16,不到总耕地面积的1.3%。并且,由于配料和燃料的缺乏,在旧西藏,农奴一般只能将小麦做成糌粑、图巴等简易食品食用,只有贵族和上层僧侣才能享用到鸡蛋面条、包子等美食,但这对他们来说也算是奢侈品,多数时候他们也只能和农奴一样以糌粑为食。

       和平解放后,粮食增产成了西藏治理最迫切的任务,选育推广新的高产品种则是最可行的途径。然而,作物育种需要漫长的过程,由于种植范围狭小,青稞在当时没有任何现代科技积累,中短期内不可能培育出能满足西藏需要的品种。相比之下,虽然本地小麦品种的各项属性还不如青稞,但在西藏之外,经历现代育种科学近百年培育的小麦已经积累了青稞无可企及的优势。

       1952年,中央政府派出了西藏科学考察队(以下简称“科考队”),其中的农业组历时两年走遍西藏,进行生产调查,并于当年11月在拉萨农业试验场播种了数百份内地小麦,开始育种研究。次年秋收,平均亩产达544斤,比对照组的拉萨春小麦增产30%以上19。1954年,科考队向中央政府提交了由科考队成员庄巧生执笔的《西藏农业考察报告》,提出了“在海拔3000米—4000米的西藏河谷农区可以推广种植晚熟冬小麦,并很有可能实现高产”的历史性建议,该建议得到了中央的认可,“选育推广高产冬小麦品种”由此成为之后三十年西藏农业发展的基本战略。

       随后,经过漫长的试验和品种改良,小麦大面积推广的条件逐步成熟。1971年,西藏自治区正式启动小麦推广,到1978年,全区小麦种植面积猛增至总耕地面积的近3成,同期西藏粮食产量从29.49万吨增加到50.50万吨,增长率高达71.2%。由于小麦大面积高产的奇迹,西藏于1975年首次实现了口粮自给。

       (二)藏族吃不了小麦?

       20世纪70年代中前期,小麦带来的增产大大缓解了西藏的粮食危机,给常年缺粮的藏族农民带来了丰收,“肥麦”等小麦品种一度被视作是“金种子”。然而,在总耕地面积变化不大的前提下,大规模推广小麦必然要以大规模压缩青稞等粮食作物的种植面积为前提。这也就意味着,藏族要改变自己的饮食习惯,吃更多的小麦,更少的青稞。在70年代中前期,这还不是太大的问题。但到了70年代后期,在吃饱的需求得以满足后,“吃不上青稞,吃不了小麦”就成了困扰西藏居民生活的主要问题。

       西藏历来以青稞为主要粮食作物,藏族群众千百年来以糌粑为主食。但自从推广冬小麦生产以来,青稞种植面积逐渐缩小,仅拉萨市在近五年内,青稞种植面积就减少了五万亩以上。由于种植面积的缩小,总产量降低,与人民群众的需求形成了极大的矛盾。在农区,藏族社员的基本口粮也不能保证大部分分给青稞。历史上主产青稞的堆龙德庆县,有的公社前年每个社员只分得2、3克(西藏传统计量单位,1克约等于14公斤——笔者注)青稞。

       由于农业条件好,山南

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